Paris

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Auf dem Rückweg hatten wir noch zwei Tage Paris eingeplant und dazu das Hotel (Le Richemont, 13. Arr. im Süden) aus einem HRS-Sonderangebot schon vier Wochen früher gebucht. Es war auch tatsächlich recht schön und für Pariser Verhältnisse in einer ruhigen Nebenstraße gelegen. Ich schlafe bei offenem Fenster, da ist das ja irgendwie wichtig.

Wir waren also im Süden und sind bei unserer Besuchstour auch kaum aus dem Rive gauche (links der Seine, also quasi der Südteil) herausgekommen. Aber der Reihe nach.

Fontainebleau: Innenhof 

Bei der Anreise stand das Schloss Fontainebleau auf dem Programm. Das liegt eine knappe Autostunde südlich von Paris und hat reisetechnisch den Vorteil, dass wir einen potentiell sehr zugestauten Autobahnabschnitt umfahren haben. Fontainebleau war der Herbst- und Jagdsitz der franz. Könige und erscheint uns noch deutlich größer als Versailles. Optisch ist es wirklich ein Prachtstück. Ich hab da den Schloßparkplatz versemmelt und bin in eine Tiefgarage (anderer Parkeingang, nicht wirklich weiter weg) gefahren. Das war die Tiefgarage mit den engsten Parkbuchten, die ich je hatte. Das treibt den Schweiß.

In Paris selbst war eines der vorgeplanten geplanten Highlights der Besuch der Katakomben. Bereits im frühen Mittelalter haben sie damit begonnen, Paris zu unterhöhlen. Zunächst, um die Steine für die oberirdischen Bauten abzubauen. Es gibt also ein weit verzweigtes Stollennetz unter der Stadt, wovon in einer Tour so 1700m begehbar sind. Was die Katakomben aber so einzig macht: Irgendwann haben die Friedhöfe der Stadt nicht mehr ausgereicht und um wieder Platz zu schaffen, hat man die Knochen zeitnah wieder ausgegraben und in die Katakomben geschmissen. Es sollen so an die 6 Millionen quasi in den Katakomben nachbestattet sein. Irgendwann hat da jemand aufgeräumt, und die Knochen in Wänden gestapelt, so immer Wände aus den großen Beinknochen mit zwischen drapierten Schädeln gebaut und die restlichen Knochen dahinter geworfen. Man geht also auf der Katakomben-Tour dann zwischen endlosen Reihen Menschenknochen durch. Das ist echt abgefahren!

Katakomben 

Was gab es sonst noch (außer Shopping 😉 )?: Ein Besuch der Aussichtsplattform auf dem Tour Montparnasse und ein Besuch des Jardin de Luxembourg mit seinem wunderschönen Schlösschen, dann die (alte und gegenwärtige) Militärakademie und der nebenan gelegene „Hôtel des Invalides“ (Napoleonisches Militärkrankenhaus in luxuriöser Architektur). Seht selbst in den Bildern am Ende des Beitrags.

Sektflasche mit .... Bier 

Kleines Schmankerl zum Schluss: Auch in Paris gibt es Bier, zumeist belgisches oder niederländisches. In der Kneipe kostet das 0.25l Glas zwischen 4 und 5 EUR. Zumindest der offene Wein ist ähnlich teuer. Der Rund um die Uhr offene Laden in unserem Hotel-Viertel verkauft auch Bier in Flaschen, ulkigerweise in Sektflaschen. So eine Sektflasche mit Bier kostet auch etwas über 4 EUR, wobei da natürlich ein entsprechender Tante-Emma-Laden-Aufschlag dabei ist. Aber Bier ist in Frankreich auch im Supermarkt deutlich teurer. Trotz des stolzen Preises und der zünftigen Verpackung ist der Geschmack für den deutschen Biertrinker, nun sagen wir, gewöhnungsbedürftig.

Was in Paris gegenüber den Besuchen vor einigen Jahren auffällt: Es gibt mehr Polizei- bzw. Militärpräsenz und (recht laxe) Taschenkontrollen vor Punkten mit vielen Leuten (auch Kaufhäusern).

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Toulouse

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Die Temperaturen nehmen wieder Fahrt auf und bevor die 30° Marke wieder geknackt wird, nutzen wir die Gelegenheit, Toulouse zu besuchen. Das ist nur etwa eine Autostunde entfernt. Wir waren vor einigen Jahren schonmal da und es hat uns sehr gefallen. Vornweg, ich halte Toulouse für die schönste Großstadt Frankreichs und die schönsten Frauen wohnen wohl auch da 😉 Na ja, zumindest machen sie sich für die Straße relativ schick.

Großstädte und Parkplätze sind immer eine erregende Geschichte. Letztes Mal parkten wir recht weit weg vom Zentrum wobei doch mitten unter dem Rathausplatz (Capitol) ein riesengroßes unterirdisches Parkhaus ist. Da kann man doch rein fahren. Parken in Toulouse ist eh ein teurer Spaß, egal wo. Also nach dem Parkhaus gegoogelt, dessen Adresse ins Navi eingegeben und über die Landstraße hin gefahren. Es kam dann wie es kommen musste, natürlich liegt das Parkhaus mitten im Fußgängerbereich (wussten wir, gibt ja trotzdem ne Zufahrt). Das Navi lotste uns auch fast hin. Es fehlten noch vielleicht 100m, aber dazwischen waren Poller. Hmmm. Adresse des Parkhauses ist offensichtlich ungleich der Zufahrtsadresse, sonst wäre es ja zu einfach. Also im Navi auf „Parken“ gedrückt, die Tiefgarage ausgewählt und siehe da, für die 100m Luftline sind wir dann auch schon in 2.1km da. Also sind wir brav aus der Innenstadt wieder heraus und dann wieder hinein gegurgt. Man muss es nur richtig machen.

Toulouse („le ville rose“ – die rosa Stadt, wegen der typischen Backsteinbauten) selbst war wie immer schön und auch einkaufsmäßig ergiebig 🙂 Da gibt es wenig zu sagen.

Heimwärts waren wir etwas geschafft und sind der Einfachheit wegen über die längere (und teuere) Autobahnstrecke gefahren. Rauswärts war wie schon letztes mal auch noch um 19:30 Uhr Stau.

Man kennt doch diese Autobahn Anzeigetafeln, die manchmal regelmäßig über der Autobahn stehen und den nächsten Stau, einen schlauen Spruch oder einfach nur die Uhrzeit anzeigen. Jetzt stand da „ILVY37 trop vite“, was sich nach langsamen Klackern meiner Gehirnräder in „IL-VY 37 zu schnell“ übersetzte. Mann, diese Franzosen, Geschwindigkeitsmessung mit Kennzeichenerkennung (hatte aber bis jetzt keine weiteren Folgen) KfZ-Kennzeichen wegen Versicherungsbetrugsgefahr etwas entstellt.

. Sydney Sweeney bickett

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St. Antonin, Penne und Bruniquel

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Sonntags soll in St. Antonin-Noble-Val ein großer Markt statt finden. Das Wetter war nicht so toll und so dachten wir, es ist Zeit für eine größere Tour in nördlicher Richtung.

Appropos Wetter. In den letzten Tagen ist es schrittweise immer wärmer geworden, bis die Tages- ein grenzwertiges und die Nachttemperaturen ein unangenehm schwüles Niveau erreicht haben. Samstag kam Wind auf und wir hatten einen Wetterumschwung. Es wird wieder kühl (20°) und regnet zwischendurch mal. Nächste Woche soll aber das Spiel mit dem wärmer Werden wieder schnell beginnen.

Wir waren also dann in St. Antonin, parkten etwas wild und stürzten uns in den wirklich recht weitläufigen Markt. Der Regen ließ nicht auf sich warten und so war das Marktgeschehen dann wenigstens mit nur 10% der Besucher aushaltbar aufgelockert. Ich smalltalkte etwas mit einer Marktfrau übers Wetter (meine französischen Brocken kommen etwas flüssiger…, Ragna war Kleid kaufen) und sagte so, wenigstens die Landwirtschaft hat was vom Regen. Daraufhin wurde ich zugetextet, dass jetzt die Pilze wachsen, man die suchen könne und in der Gegend schmackhafte Pilzrezepte angesagt seien. Das Sonntagsgericht auf dem Zeltplatz hat dem ja dann auch irgendwie recht gegeben.

St. Antonin ist aber auch ohne Markt wieder so ein schickes Mittelalterstädtchen, das einen Besuch lohnt.

die Burgruine in Penne 

Weiter ging es dann nach Penne, einer Burg auf einem steilen einzelstehenden Felsen. Das Ding sieht schon stark aus. Man kann da hoch laufen und in der Burg laufen Wiederaufbauarbeiten. Touristisch wirksam haben die Bauleute alte Trachten an. Sieht deutlich nach Schneewittchen und ihre sieben Zwerge (Zitat von Ragna) aus. Die bauen wirklich wie früher, mit Hammer und Meißel und Holzmischwanne. Nix Strom und so. Vielleicht war das auch nur die Sonntagsschicht, wer weiß. Ich denke mal, irgendwann wollen die ja auch fertig werden.

Letzte Station dieses Tages war Bruniquel, dass eine (früher wegen Erbschaft zweigeteilte) Burg hat. Wie alles hier aus dem 13. Jh. und über die Jahre mal was weggerissen (Krieg verloren) oder hinzugebaut.

In Bruniquel erhielten wir das erste Mal einen deutschen Hinweiszettel zur Burgbegehung. Die Gegend ist zwar touristisch echt wertvoll, aber nicht überlaufen und sonst total auf französisches Inlandspublikum ausgelegt. Maximal findet man gelegentlich eine englische oder spanische Kurzfassung. Aber andererseits fahren hier auch kaum deutsche herum. Man findet viele Niederländer und einige Engländer und Spanier.

Die Sonntagstour war jedenfalls recht lang und eindrucksvoll. Nachfolgend die Bilder, zuerst St. Antonine, dann Penne mit der Burgruine und zuletzt Bruniquel

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Weinprobe auf Chateau Maresque

Unsere niederländischen Zeltplatzfreunde vom Perlhuhnessen letzten Sonntag erzählten da schon von einem niederländischen Winzer, der sich hier vor 15 Jahren niedergelassen hat. Da wollten sie wie letztes Jahr wieder eine Führung organisieren und wir sollten da unbedingt mit. So eine Einladung kann man ja unmöglich ausschlagen, zumal ich ja schon eine gewisse Affiniät zu Wein hab 🙂

Gaillac ist ein durchaus bekanntes Weingebiet und man findet Gaillac-Weine auch bei uns im Supermarkt. Man erzählt hier, dass es das Weinbaugebiet als solches seit dem 7. Jh. gibt und es damit das älteste in Frankreich sei. Ich dachte zwar immer, schon die Römer haben Wein angebaut, aber nun gut.

Wein an 60 Jahre alten Reben 

Hier mischen sich die Einflüsse und Rebsorten aus dem Mittelmeerraum (Syrah) und dem Bordelaise (Merlot, Cabernet Sauvignon) und es gibt eine Reihe Rebsorten, die nur hier nennenswert angebaut werden (Duras, Braucol). Ich habe jetzt mal nur die Rotweinsorten aufgeführt, bis vor den 70er Jahren hat man hier aber vorwiegend Weiswein angebaut.

Blick übers Land 

Bei der Vielfalt ist leicht ersichtlich, dass es DEN typischen Gaillac-Wein nicht gibt. Bei einem Bordaux, einem Cahors oder einem Wein aus dem Languedoc weiß man in etwa, was einem erwartet. Bei einem Gaillac-Wein hat man immer eine Überraschung, auch von Jahrgang zu Jahrgang. Man sagt, das erschwert sehr die Vermarktung, was ich durchaus nachvollziehen kann.

das Weingut Maresque 

der Winzer Lucas Schutte, ein sehr nettes Sprachgenie 

Der Winzer sprach netterweise neben Niederländisch, ein für uns sehr verständliches Französisch und sogar etwas Deutsch. Da neben den Niederländern und uns auch ein französisches Paar dabei war, hat er die Führung locker dreisprachig gemacht. Das war eigentlich recht genial, da man bei einem französischen Winzer ehr davon ausgehen muss, dass außer französisch nichts läuft, auch kein englisch oder so. Und hey, ich hab sogar sehr viel von seinem Französisch verstanden.

etwas Müll muss immer herum liegen: die Behälter von der Aufzuckerung 

Irgendwelcher Müll muss immer auf einem französischen Weingut herumliegen. Die blauen Fässer hier sind Behälter von Zucker, den man dem Weißwein bei der Gährung zu gibt. Die hier angebauten Weißweinsorten sind recht geschmackslos und um etwas Körper zu bekommen, werden die Trauben kurz vor der Reife geerndet (= mehr Säure, weniger Zucker). Um dennoch einen üblichen Alkoholgehalt zu erreichen, gibt man eben etwas Zucker zu. Das soll auch in Deutschland durchaus üblich sein. Der Wein wird aber dennoch trocken und nicht süß, der Zucker wird vollständig in Alkohol umgesetzt.

die Gährbehälter aus Beton 

die Erstgähr-Behälter sind noch versteckt 

Meine Meinung ist da ein wenig, dass ich auch eine schmeckende Weißweinsorte trinken kann. Mit säurebetontem Wein hab ich es eh nicht so. So war der Weißwein nicht mein Ding. Es gab aber noch einen echt annehmbaren Desertwein (der mit dem Edelschimmel), der ähnlich eines Montbazillac aber nicht ganz so geschmacksintensiv ist.

Ettiketiermaschine 

Der Rotwein von diesem Weingut hat wirklich einen eigenen Charakter und ist geschmacklich recht interessant. Den Rose fand ich auch gut und das, obwohl mir eigentlich ein Rose nichts gibt.

das Fässerlager 

Geschmacklich war die Weinprobe also höchst interessant. Ich hab ein paar Proben mitgenommen, wenn sich zu Hause ein paar Interessenten finden, können wir das nochmal angehen 🙂

na dann, Prost 

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Albi

Wir haben einige Tage nichts neues hier veröffentlicht, was schlicht daran lag, dass das Internet hier weg war. Gestern Abend haben wir uns wieder mal ein Gemeinschaftsessen im Zeltplatz“restaurant“ gegönnt. Es gab Confit de Canard (also ein Stück Entenfleisch ohne Soße), mit gebratenen Pilzen (die hier auf dem Zeltplatz geernet wurden) und eine Art Bratkartoffeln (von der Konsistenz ehr wie heißer Kartoffelsalat, sehr aromatisch nach gebratenem Speck schmeckend), danach Salat mit hausgemachtem Dressing (echt stark, gute Art grünen Salat zu essen) und dann Creme brulee (na ja). Das ganze war wie letztes Mal an einem langen Tisch mit viel Stimmung. Beim Verabschieden hab ich dann nochmal das Internetproblem angesprochen und vorgeschlagen, doch mal alle Komponenten aus- und wieder einzuschalten. Nun, weiß nicht woran es gelegen hat, aber heute Morgen funktionierte alles dann wieder.

Ich schiebe mal ein Bild vom „Restaurant“ ein und eins vom Pool. Zur Zeit dreht übrigends das Naturisme-TV ein Filmchen über den Campingplatz.

der Pool 

das Restaurant 

Aber wieder mal zurück zu den alten Dörfern und Städten hier. Nach der Weinprobe (siehe nächsten Artikel) sind wir nach Albi weiter gefahren. Das ist die benachbarte Provinzhauptstadt (wie Montauban).

Zu unserer Überraschung hat Albi eine sehr schöne und große Innenstadt. Es gibt viele Gassen wie auch Geschäftsstraßen und hinter jeder Ecke verbirgt sich ein anderer schöner Platz. Ragna hat Albi spontan in ihre Liste der schönsten Städte Frankreichs aufgenommen.

Berühmt ist Albi für den riesigen Dom, der zum Weltkulturerbe gehört. Das ganze Areal um den Dom herum ist schon enorm schick.

Wer alte Bauten mag, für den hat die ganze Gegend enorm viel zu bieten. Andererseits gibt es auch allerhand Orte mit verfallenem südlichem Charme und man weiß nie wirklich vorher, wo man jetzt hin kommt. Wie gesagt, Albi war für uns hier eine sehr positive Überraschung und sei unbedingt weiter empfohlen.

Erstmal die Bilder von Albi:

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